В большинстве районов с сухим и умеренно сухим климатом стены жилых домов возводят из глиносырцовых материалов. Такие дома теплее, чем кирпичные, и достаточно долговечные.
 
Широкое применение в сельском строительстве находят, в частности, саманные блоки. При использовании их для кладки в сочетании с кирпичом размеры блоков должны быть кратными размерам кирпича.
 
Для изготовления самана используются глинистые грунты и органические добавки (сечка соломы, костры и т. д.). Состав самана зависит от жирности глины. Так, на 1 м3 массы берут 3-4 части глины средней жирности, 1 часть песка и 8-10 кг добавок; на 2-3 части жирной глины-1 часть песка и 11 - 14 кг добавок; на 1-2 части очень жирной глины- 1 часть песка и 15-18 кг добавок. Качество глины зависит от условий ее хранения и времени заготовки. Так, если глину заготовить осенью и уложить на зиму на открытом месте валом высотой до 1 м для промораживания, качество ее значительно улучшится.
 
Саман готовят так. Сначала глину хорошо перемешивают с песком, а затем добавляют в эту смесь смоченную соломенную сечку и снова все тщательно перемешивают. Для изготовления блоков можно использовать деревянную форму размерами 357X173X130 мм. Снизу форму делают шире на 20-30 мм, чтобы легче было снимать ее с блоков. Перед закладкой массы форму смачивают водой, а стенки обсыпают песком или мякиной. Затем берут ком массы и с силой бросают в форму. Заполнив ее, массу уминают руками (особенно в углах), а излишки снимают мокрой скалкой или дощечкой. После этого форму снимают с блока и сушат его 7-15 дней. Саманные блоки, пригодные для кладки стен, должны быть сухими, без трещин, не ломаться при падении с высоты 2 м и не разваливаться в воде в течение суток.
 
В соответствии с теплотехническими требованиями толщина стен из саманных блоков должна составлять 400- 600 мм (рис. 16).
 
 
 
Рис 16 Конструкция стены из саманных блоков с облицовкой в '/2 кирпича
 
1 - саманный блок; 2 - гидроизоляция, 3 - металлический штырь. 4 - облицовка из кирпича, 5 - осмоленная подкладка с изоляцией, 6 - осадочный зазор
 
При этом расстояние от угла до поперечной стены или между двумя углами не должно превышать 18-кратной толщины стены. Внутренние стены делают более тонкими. Простенки между оконными проемами должны быть не менее 1,0 м, а расстояние от угла дома до проема - не менее 1,5 м.
 
Для увеличения прочности саманных стен, предотвращения появления трещин и перекосов необходимо по всему их периметру, между рядами саманных блоков, укладывать антисептированные доски, сбитые гвоздями и соединенные врубкой <ласточкин хвост>. Лучше всего укладывать их ниже окон и обязательно на уровне перемычек. Толщина досок должна составлять 50, а ширина-160- 180 мм.
 
Саманные блоки укладывают на густом глинопесчаном растворе с добавлением мелкой соломенной сечки (не более 10 % на единицу объема). Ширина шва между горизонтальными рядами должна быть не более 10-12, а между вертикальными- не   более   15 мм.
 
Кладку стен из самана ведут одновременно по всему периметру дома, чтобы не появились трещины в местах стыков. Кладка - двухрядная (один ряд тычковый, а другой - ложковый). В углах укладывают 3U саманного блока. При кладке наружных и внутренних стен блоки перевязывают между собой.
 
Оконные и дверные проемы выполняют без четвертей. В кладку закладывают осмоленные деревянные пробки для крепления коробок.
 
Перемычки над проемами делают из жердей, досок или пластин, обращенных ровными поверхностями к проемам. Их заводят в стену на 250 мм, а концы осмоливают. Поскольку стена из самана дает осадку, между перемычкой, оконной и дверной коробками оставляют щель шириной 40-60 мм, которую заполняют паклей.
 
Для уменьшения осадки стен следует применять только сухой саман (без темных пятен на изломе). При кладке блоков нужно стремиться, чтобы они плотнее прилегали друг к другу, и удалять лишний раствор.
 
Для защиты стен жилых домов из самана от увлажнения рекомендуется облицовывать их в '/2 кирпича. Облицовка опирается на обрез фундамента и крепится к стене металлическими штырями, которые забивают в саман через каждый метр по длине и через 3-6 рядов кирпича по высоте в шахматном порядке. Более удобным является крепление облицовки вязальной проволокой, которую закладывают в швы кладки и крепят к штырям, полностью забитым в стену.
 
К облицовке наружных поверхностей из саманных блоков и к отделочным  работам   приступают  после полной  осадки дома.
 
В практике индивидуального строительства широко распространено возведение жилых домов с глинобитными стенами. Устройство таких стен требует почти в два раза меньше затрат, чем при использовании самана. Недостатком же их является длительное высыхание. Конструкция глинобитных стен аналогична конструкции монолитных шлакобетонных стен. Для их возведения используется такая же скользящая опалубка, но с установкой направляющих столбов. Эти столбы диаметром 100-120 мм располагают друг против друга по внутреннему и внешнему периметру стен. Для придания прочности и устойчивости угловым столбам их раскрепляют подкосами. Щиты опалубки крепят к столбам распорками и схватками. При толщине досок щитов опалубки 60 мм расстояние между столбами может составлять 2 м.
 
Для глинобитных стен используют глину, суглинки или лес естественной влажности. В них в качестве наполнителя чаще всего вводят соломенную сечку. Если же ее нет, можно применить костру, мякину, хвою или опилки. Количество наполнителя зависит от жирности глины. Так, к постным глинам добавляют 3 кг наполнителя, а к жирным - до 10 кг (из расчета на 1 м3 глины). Чтобы не допустить гнилостных процессов, органические наполнители рекомендуется предварительно смочить раствором железного купороса  (из расчета 200 г купороса на ведро воды).
 
Готовность глиносоломенной массы к укладке проверяется сжатием в кулаке: пригодная смесь не разваливается. Для повышения ее водостойкости можно добавить известь-пушонку в количестве Vis части взятого грунта.
 
Набивку глиносоломенной смеси в опалубке ведут горизонтальными или наклонными рядами толщиной по 100-120 мм, начиная от углов. При большей толщине грунтосмесь пружинит и не протрамбовывается.
 
Трамбуют равномерно, сначала вдоль стены, затем  поперек и после по периметру вдоль опалубки. Лучше начинать трамбовать от середины стены к углу дома.
 
Стены нужно возводить по всему периметру дома одновременно. После перерыва в работе, когда предыдущий слой подсох, его необходимо смочить водой для лучшего сцепления с последующими слоями.
 
Оконные и дверные проемы, ослабляющие стены, не должны занимать более 30 % их площади. Допускается ширина проемов до 1,5 м, простенков - не менее 1,5-кратной, а высота проемов - не более 4-кратной толщины стен.
 
На уровне перемычек набивка стен должна быть закончена одновременно по всему периметру дома. Концы перемычек заделывают в кладку стены не менее чем на 400 мм. Еще лучше на этом уровне проложить по всему периметру дома пояс жесткости из антисептированных и обернутых толем досок толщиной 50- 60 мм. При заделке в стену концов балок перекрытия под них подкладывают куски досок размером 25х40 см с тем, чтобы каждый конец имел опорную площадку не менее 1000 см2 (20х50 см).
 
Под подоконники, пороги и мауэрлаты укладывают один ряд кирпича или постелистого камня на цементном растворе, а сверху- слой рубероида.
 
Глинобитные стены и стены из саманных блоков в первый же год строительства, до наступления осени, необходимо подвести под крышу. Свес ее должен составлять не менее 500 мм.
 

Качество глины зависит от ее пластичности (жирности), что можно проверить на ощупь. Жирная глина образует тесто, мягкое и жирное, как сало или мыло. Ее пластичность можно проверить и другим способом. Из глины делают жгутик толщиной 15-20 мм и длиной 150- 200 мм и вытягивают его за два конца. Жгутик из тощей глины (суглинка) растягивается мало и в месте его разрыва образуются неровные края. Глина средней пластичности вытягивается плавно и обрывается, когда толщина в месте разрыва будет равна '/s диаметра жгутика. Жгутик из пластичной глины вытягивается плавно и постепенно утоньшается, образуя в месте разрыва острые концы.

По материалам сайта mastremont.ru